| Resumo: | Este trabalho parte de uma pergunta simples: o que a revista Tricô e Crochê pode revelar sobre a relação entre design, gênero e artes manuais no Brasil? Produzida entre as décadas de 1940 e 1950, a revista carrega um conjunto de discursos que, de tão naturalizados, acabaram moldando a forma como entendemos o que é “feminino”, o que é “trabalho manual” e, principalmente, o que o campo do design escolheu considerar como parte da sua própria história. Ao revisitar autores como Buckley, Attfield, Callen, Cardoso e Cresto & França, fica evidente como as práticas femininas – costurar, tricotar, bordar, modelar, inventar soluções para a casa – foram sistematicamente empurradas para fora da definição oficial de design. E é justamente aí que a revista entra como peça-chave: ela materializa, página por página, os limites simbólicos impostos às mulheres, tanto no conteúdo quanto na estética, nos ornamentos, na linguagem e até nas escolhas de tipografia. A pesquisa empírica, feita a partir de 13 exemplares físicos, permitiu observar como arevista organizava seus conteúdos e a quem ela se dirigia. O visual carregadamente decorativo, o vocabulário da “elegância”, a presença marcante da publicidade e a ausência quase total de autoria feminina nas partes consideradas “criativas” mostram como o periódicoajudou a reforçar um ideal de feminilidade ligado ao lar, à delicadeza e ao consumo – e comoisso, por sua vez, dialoga com a marginalização histórica das mulheres no design. Por fim, o próprio fato de Tricô e Crochê praticamente não existir nos acervos públicos e privados hoje levanta outra camada da discussão: o que se preserva? O que some? E por que a produção voltada ao universo doméstico, mesmo quando massiva, não é tratada como patrimônio? Assim, discutir a revista é também repensar a forma como contamos (e esquecemos) a história do design no Brasil, abrindo espaço para narrativas que ficaram à margem simplesmente por terem sido feitas por mulheres. |
